Trekking en solo au Népal : Parc national de l'Everest

2024 Auteur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Dernière modifié: 2024-02-07 22:31

"Om mani padme hum."

J'ai entendu le mantra sanskrit plusieurs fois lors d'un trekking en solo au Népal, mais cette fois c'était plus doux que jamais. J'ai levé les yeux d'un déjeuner de fromage nak vers le visage aux joues rouges d'un sherpa. Il était la seule personne rencontrée depuis le lever du soleil. Avec un gentil sourire, il m'a fait signe de le suivre à travers la tempête de neige. Son timing était bon: j'étais fatigué et perdu.

Je ne sais pas ce qui a rendu le fait d'être gelé, épuisé et essoufflé invitant alors qu'il était assis sur une belle plage en Thaïlande deux semaines plus tôt. Mais comme l'a dit John Muir, les montagnes m'appelaient et je sentais que je devais y aller. Dans un moment de folie, j'attrape un vol pour Katmandou et commence l'une des plus grandes aventures de ma vie: 19 jours de trekking en solitaire dans le parc national de Sagarmatha (Everest).

Katmandou était mouvementée. J'ai passé quelques jours à marchander du matériel d'aventure contrefait dans des magasins faiblement éclairés. Ensuite, j'ai attrapé une carte topographique, comme j'avais appris à lire dans l'armée. Le camp de base de l'Everest est un endroit populaire au printemps, j'ai donc prévu de faire le tour du parc national dans le sens des aiguilles d'une montre. Commencer ma randonnée en solo du côté ouest, plus calme, du parc m'aiderait à éviter les sentiers les plus encombrés.

Je savais que faire du trekking seul dans l'Himalaya serait une expérience totalement différente. La solitude dans ces lieux anciens serait une bénédiction et je pourrais choisir mon rythme. J'avais prévu de transporter mes propres affaires, ce qui représentait environ 30 livres d'équipement et d'eau. Les guides et les porteurs dépendent du tourisme pour leurs revenus, donc après le trek, j'ai donné tout l'équipement et les restes de monnaie directement aux familles sur le sentier.

La sécurité était une préoccupation évidente. J'ai demandé conseil aux guides patinés rencontrés dans les pubs enfumés de Thamel. C'étaient des personnages amusants, bourdonnant d'histoires et de vie. Certains avaient des doigts manquants perdus à cause des engelures. Je me suis moqué quand ils m'ont dit à quel point les Snickers étaient convoités à des altitudes plus élevées, mais ils avaient raison: le simple fait de grignoter une barre chocolatée glacée pouvait remonter le moral après une mauvaise journée sur la piste.

Entrée dans l'Himalaya

Le vol vers Lukla est à la fois ex altant et terrifiant, et l'excitation commence à l'aéroport de Katmandou. Avec seulement 10 kilogrammes (22 livres) de franchise de bagages par passager, la balance antique à l'enregistrement a été passée au crible. Le poids est naturellement une préoccupation lorsque vous volez dans les airs dans un petit avion à turbopropulseur. Des passagers enthousiastes ont bavardé dans de nombreuses langues; l'aventure était à nos portes.

Lorsque vous volez vers Lukla, asseyez-vous sur la gauche pour le meilleur paysage enneigé, en supposant que vous pouvez détourner les yeux du spectacle dans le cockpit ouvert. Pendant toute la durée du vol de 45 minutes, nous avons alterné entre haleter devant les montagnes et regarder fixement le copilote, qui pompait furieusement des leviers bloqués et réinitialisait les disjoncteurs clignotants. Le trajet revient à environ 5 $ la minute enl'air, mais j'ai l'impression d'en avoir plus que pour mon argent.

L'aéroport Tenzing-Hillary (LUA) de Lukla est surnommé "l'aéroport le plus dangereux du monde". La courte piste d'atterrissage a une pente ascendante de 11 degrés et se termine par un mur de pierre. Si le vent change pendant l'approche, comme c'est souvent le cas en montagne, vous n'avez pas le temps de remonter pour une deuxième tentative. Pour réussir l'atterrissage, les pilotes pondérés doivent voler dans une montagne. Le granit gris remplit la vue à travers les fenêtres avant jusqu'à ce que vous débarquiez (espérons-le) quelques instants plus tard avec les jambes bancales. Avant de partir, j'ai remercié nos habiles pilotes. Ils semblaient aussi heureux d'être de retour sur la terre ferme que tout le monde.

Bien que le vol soit sauvage, vous vous rendez vite compte qu'il s'agit d'un véritable rite de passage pour accéder à l'Himalaya. J'ai remarqué la paix immédiatement une fois sur le sentier. La cacophonie de klaxons de Katmandou est remplacée par le seul son du vent et du tintement des cloches des trains de yacks.

Le Népal bénéficie d'une faible humidité en avril, donnant au ciel une netteté et une clarté exagérées. Je me sentais comme si je pouvais voir incroyablement loin dans toutes les directions, et ce que je voyais était surréaliste. Les paysages de montagne sont presque trop parfaits pour être traités. Un cerveau a du mal à suivre. Aucune route, fil, panneau ou clôture ne trouble la majesté dans aucune direction. Seuls les cairns, sympathiques tas de pierres, étaient là pour me rappeler que je n'étais pas seul. Ils m'ont montré le chemin en silence lors de nombreux matins glacials.

Le deuxième jour de marche, je suis arrivé à Namche Bazaar. Namche est une plaque tournante et le dernier arrêt pour les essentiels de dernière minute tels que les cramponset pizzas. C'est aussi la dernière occasion d'utiliser un guichet automatique. Les boulangeries proposent des friandises et diffusent des documentaires le soir. L'ambiance est sociale et animée. Les randonneurs nouvellement arrivés sont ravis de se diriger plus haut. Les randonneurs fatigués qui descendent sont doublement heureux de profiter de nouvelles options alimentaires et d'une abondance d'oxygène. Bien que Namche Bazaar repose à 11 286 pieds, il est bas selon les normes himalayennes.

Pour m'acclimater plus rapidement, j'ai utilisé mes trois jours à Namche Bazaar à bon escient en adhérant à l'adage montagnard "grimper haut, dormir bas". Les randonnées régionales ont fourni des séances d'entraînement palpitantes récompensées par des vues exceptionnelles. Avant de partir, j'ai payé pour prendre une douche froide, ma dernière depuis 16 jours, et j'ai acheté une barre Snickers supplémentaire au cas où.

Il n'y a pas de routes dans le parc national de l'Everest. Tout doit être minutieusement transporté par des porteurs et des yacks. Des trains de yacks lourdement chargés vibrent le long des sentiers. On m'a conseillé de ne jamais partager un pont traversant avec eux et de toujours céder du côté du sentier le plus éloigné du bord. Le conseil était au rendez-vous. Plus tard, j'ai été piétiné lorsque plusieurs des animaux ont été surpris par un hélicoptère passant à basse altitude. Les bêtes paniquées m'ont donné un bon coup de pied et m'ont cassé l'orteil, mais si j'avais été sur la falaise du sentier, elles m'auraient peut-être poussé.

Les ruisseaux glacés et les petites chutes d'eau fournissaient généralement mon eau potable. C'était magnifiquement clair, mais j'ai toujours traité l'eau en premier. Jusqu'à ce que vous soyez au sommet, ce qui est en fait une option dans le parc national de l'Everest, vous devez supposer qu'une colonie est plus élevée et envoie de la pollution en aval. jebuvait plus de deux gallons d'eau par jour pour combattre la déshydratation due à l'air sec et aux gains d' altitude.

Le soir, je me blottissais avec d'autres randonneurs autour de poêles à bouse de yack dans des pavillons de thé. Les conversations sont devenues un charabia de chiffres. L'élévation reste au premier plan dans l'esprit de tout le monde pour une bonne raison: elle peut être mortelle si vous vous trompez dans les calculs. Même quand tout va bien, avoir moins d'oxygène disponible fait des choses étranges pour le corps. Vous vous transformez physiquement au fur et à mesure que de nouveaux capillaires se développent pour détourner le sang. Lors d'une randonnée d'une semaine, vous aurez un avant-goût. Mais selon un médecin bénévole, s'attarder plus longtemps rend vraiment les choses "bizarres". Elle avait raison.

Le sommeil ne vient pas facilement, peu importe à quel point vous êtes fatigué, et les rêves sont des carnavals psychédéliques. Le corps fabrique plus de globules rouges pour transporter l'oxygène. Pour faire de la place, d'autres liquides sont éliminés. Aller aux toilettes 10 fois par nuit n'est pas inhabituel. Malheureusement, ces toilettes se trouvent trop souvent au bout des couloirs glacials des chalets de randonnée. Les pires sont à l'extérieur dans des dépendances enneigées, mais au moins, vous pouvez voir les étoiles.

Les chambres du lodge non isolées le long du sentier donnent un peu l'impression de camper à l'intérieur. Avant de se rendre vers 19h. chaque soir, je versais de l'eau bouillante dans mes biberons pour les utiliser comme chauffe-lit. Chaque matin, ils étaient gelés sous la lourde couverture. De nombreuses nuits ont été passées à fantasmer sur les coups de soleil et les boissons à la noix de coco au niveau de la mer. Pendant ce temps, des nuages d'haleine gelée se sont accumulés au-dessus du lit comme des systèmes météorologiques.

Traverser le Cho La Pass

Je savais que la passe de Cho La allait être difficile, et ça n'a pas déçu. Les joyeux indices sur ma carte m'avaient trop longtemps rempli d'effroi: « traversée de glace difficile », « risque de chute de rochers » et « crevasses mouvantes ». La montée verticale de la moraine meuble et du glacier instable se dressait avec défi à 17 782 pieds, bloquant le chemin vers le camp de base de l'Everest. Le Cho La est un point de pincement reliant le côté ouest du parc national au sentier populaire menant à l'Everest. Si je ne pouvais pas le franchir, je serais obligé de passer une semaine à faire marche arrière. Les gains d' altitude durement gagnés seraient perdus.

J'ai commencé à 4 heures du matin avec une lampe frontale, mais le Cho La était plus capricieux que d'habitude. Le chemin était obscurci par la neige d'une tempête hivernale qui m'avait piégé la veille. Des rochers recouverts de glace ont glissé et se sont effondrés alors que je grimpais seul. La neige m'a saupoudré de diapositives invisibles ci-dessus. Aucun groupe n'a tenté la traversée ce jour-là en raison des conditions. J'ai sondé les crevasses fraîchement dissimulées avec mes bâtons d'escalade. Je me sentais exposé et seul. Peu de choses sont aussi troublantes que de regarder des rochers de la taille d'une voiture se déplacer d'eux-mêmes. J'ai réussi la traversée, puis je me suis effondré pour faire une pause tandis que la neige s'accumulait dans ma barbe. Je n'étais pas sûr de pouvoir continuer - c'est alors que le Sherpa solitaire est arrivé juste au bon moment, en chantant son mantra.

J'ai passé deux nuits glorieuses à récupérer à Dzongla avant de pousser jusqu'à Gorak Shep, dernier arrêt avant le camp de base. J'ai mangé ma dernière précieuse barre Snickers lentement et respectueusement. Après deux scénarios de survie hivernale en une semaine, j'ai eu un nouveauappréciation pour profiter du présent. Pour être franc, je me sentais plus vivant que jamais. Les défis dans l'Himalaya sont difficiles, mais les récompenses sont plus importantes.

Arrivée au camp de base de l'Everest

Ironiquement, le mont Everest n'est pas visible depuis le camp de base de l'Everest. J'ai commencé mon ascension vers Kala Patthar, une "colline" adjacente, dans l'obscurité pour avoir la meilleure vue de la Sainte Mère elle-même. À 18 500 pieds (5 639 mètres), j'ai eu droit au lever du soleil et à un aperçu spectaculaire du sommet de ce monde. Les drapeaux de prières claquaient sauvagement dans le vent violent alors que je cherchais mon souffle. Les niveaux d'oxygène au sommet de Kala Patthar ne représentent qu'environ 50% de ceux au niveau de la mer. Comme pour de nombreux randonneurs, c'était la plus haute altitude que je connaisse dans l'Himalaya. J'ai essayé d'imaginer ce que les alpinistes devaient ressentir avec seulement 33 % d'oxygène lorsqu'ils atteignaient le sommet de l'Everest devant moi.

Le lendemain, malgré une météo incertaine, j'ai fait la marche de trois heures jusqu'au camp de base de l'Everest. Je me sentais nerveux et étourdi. Après avoir regardé des documentaires sur le mont Everest toute une vie, un rêve d'enfant s'est réalisé. Quand je suis arrivé, les larmes de joie ont essayé de se figer sur mon visage.

Des hélicoptères ont rugi au-dessus de nos têtes alors que les fournitures étaient amenées. Avec la saison d'escalade sur le point de commencer, l'atmosphère était bourdonnante et frénétique. J'ai rencontré des équipes de tournage de la BBC et de National Geographic. J'ai touché avec révérence la cascade de glace de Khumbu, le début de la route vers l'Everest et l'une des sections les plus dangereuses. Pour aller au-delà de l'endroit où je me trouvais, il faut un permis d'escalade de 11 000 $.

Comme tant de fois pendant mon trek, j'ai senti la pression barométrique chuter. Mes oreilles se sont bouchées alors que le mauvais temps arrivait rapidement. J'ai dû quitter le camp de base plus tôt que je ne le voulais, mais l' alternative aurait été de mendier une nuit dans la tente d'un étranger ! Je suis retourné à Gorak Shep en toute hâte. Mais alors que la neige soufflait sur le côté et que des rochers cassants glissaient autour de moi, j'avais le sourire aux lèvres. Quelque part, je savais que tout irait bien. Peu importe les aventures que me réserve le reste de ma vie, le temps que j'ai passé au sommet du monde sera à moi pour toujours.

J'ai chanté " om mani padme hum " dans la descente.