Monsoon Trekking à Malana, dans l'Himachal Pradesh en Inde

2024 Auteur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Dernière modifié: 2024-02-07 22:24

Des pluies chaudes de mousson ont balayé Manali, la station balnéaire populaire située au pied de l'Himalaya indien dans l'Himachal Pradesh. Alors que je m'abritais dans un café de la rue principale de Vashist, de l'autre côté de la rivière Beas depuis Manali proprement dite, j'ai lu sur le village voisin de Malana. Bien qu'elle ne se trouve qu'à 21 km directement de Manali, Malana ne pourrait pas être très différente de son voisin encombré par la circulation. Haut dans les collines d'une vallée isolée, une route près du village n'a été construite que ces dernières années, avec le développement du projet hydroélectrique sur la rivière Malana.

Les habitants de Malana croient qu'ils descendent des armées d'Alexandre le Grand, de ses hommes qui se sont séparés en passant par cette région et se sont installés, épousant des habitants. Les gens là-bas pratiquent également une forme stricte d'intouchabilité et croient que tous les étrangers sont des intouchables impurs, qu'ils soient indiens hindous ou étrangers. Bien que l'Inde ait constitutionnellement aboli le système des castes en 1950, en réalité, il est pratiqué dans tout le pays. Les visiteurs sont les bienvenus à Malana, mais ils ne peuvent rien toucher d'autre que le sol sur lequel ils marchent. Dans tout le village, des panneaux indiquent que l'amende pour toucher au temple ou aux murs du village est de 2,500 roupies. Il y a des maisons d'hôtes sur les bords de Malana qui sont ouvertes aux visiteurs, mais elles sont gérées par des non-natifs de Malana. Ils ne sont pas autorisés dans les périmètres réels du village.

Mon guide indiquait Malana comme une destination d'excursion d'une journée au départ de Manali, mais j'étais tellement fasciné par le son du village que j'ai décidé de prendre mon temps et d'y faire une randonnée.

Le trek de Naggar à Malana

Le trek de quatre jours et trois nuits jusqu'à Malana part du village de Naggar, à 22 km le long de l'autoroute au sud de Manali. De Naggar, la route monte jusqu'au col Chanderkani de 12 000 pieds. Ce serait une randonnée froide givrée de neige en plusieurs saisons, mais je faisais de la randonnée pendant la mousson en juillet. Certainement pas la haute saison du trekking dans l'Himachal Pradesh, mais offrant ses propres récompenses, comme je devais le découvrir.

Des agences partout à Manali et Vashisht peuvent organiser des guides et des porteurs pour emmener les randonneurs à Malana, mais j'ai opté pour une petite agence familiale basée à Naggar. Ayant beaucoup voyagé à travers l'Inde pendant de nombreuses années, je n'étais pas nerveux à l'idée de faire la plupart des choses en solo, mais je ne voulais pas faire de randonnée dans les montagnes sans guide. Comme il s'agissait d'un trek de camping, j'aurais également besoin de prendre une tente, du matériel de couchage et toute la nourriture. J'étais accompagné d'un guide, Ranjit, et de deux porteurs devenus cuisiniers, Ramesh et Umesh. Dans certaines autres régions de l'Inde (comme le Ladakh), des femmes guides sont disponibles pour les femmes voyageuses. Je n'avais pas cette option pour ce trek dans l'Himachal Pradesh, mais j'ai fait en sorte que lel'agence avec laquelle j'ai réservé avait de bonnes critiques et de bonnes références, et j'ai fini par me sentir complètement à l'aise en présence des trois hommes pendant quatre jours.

De fortes pluies pendant la nuit et le matin du premier jour ont signifié que nous avons commencé lentement, mais l'un des avantages de commencer le trek de Naggar plutôt que de Manali est que le début du sentier est à une courte distance en voiture.

La marche était entièrement en montée pendant les deux premiers jours, mais elle n'était pas trop raide et traversait des bois, des prairies et de petits villages. Le premier village que nous avons atteint était Rumsu, à seulement 30 minutes de Naggar. Avec ses maisons traditionnelles en pierre et son temple en bois sculpté dans le style Himachali, c'est une destination idéale pour une excursion d'une journée pour les voyageurs qui n'ont pas le temps de faire une randonnée plus longue depuis Naggar.

La pluie a recommencé à Rumsu et a continué pendant le reste de la journée. Mais, Naggar lui-même est à près de 6 000 pieds, et comme nous avons grimpé en altitude, la pluie refroidissait agréablement plutôt qu'étouffante humide. Après environ 3,5 heures de marche, nous avons atteint une prairie qui était le premier camping. Il y aurait eu des vues impressionnantes sur la vallée de Kullu s'il n'avait pas plu, mais la mousson m'a fourni une excuse pour me retirer dans ma tente et lire pour la soirée. Nous étions le seul groupe à camper là-bas, même si Ranjit m'a dit que c'était très animé en juin lorsque les étudiants sont en vacances.

Il a beaucoup plu pendant la nuit, et même si j'ai réussi à rester au sec, l'eau s'est infiltrée à travers le tapis de sol de ma tente et a trempé la plupart de mes affaires. Heureusement,un ensemble de vêtements était posé sur tout le reste, et ils sont restés secs, donc je n'ai pas eu à porter de vêtements mouillés.

Le deuxième jour de marche ressemblait beaucoup au premier: à travers bois et prairies, avec des pluies intermittentes, en montée. J'ai commencé à remettre en question la sagesse du trekking au plus fort de la mousson, mais j'étais reconnaissant qu'au moins il n'y ait pas de sangsues.

Le troisième jour a mieux commencé, avec juste un peu de pluie. C'était le jour qu'on m'avait dit d'attendre avec impatience, quand nous atteindrions Malana. Mais pas avant de traverser le haut col de Chanderkani, qui relie la vallée de Kullu à la vallée de Malana, qui elle-même se connecte à la vallée de Parvati au-delà. La journée se terminerait par une descente très raide vers notre camping au-dessus de Malana.

L'ascension du col a été étonnamment facile. Nous avions campé environ 90 minutes de marche sous le col, mais c'était surtout une douce montée à travers les prairies. À 12 000 pieds, le col de Chanderkani est suffisamment haut pour que les voyageurs puissent se sentir étourdis, essoufflés ou développer un mal de tête induit par l' altitude. Je n'ai pas remarqué l' altitude, mais c'était peut-être parce que je venais de passer quelques semaines au Ladakh en haute altitude. Les voyageurs venant de basses altitudes doivent être conscients qu'ils peuvent se sentir mal au col de Chanderkani, mais cela risque d'être de courte durée car le sentier descend rapidement brusquement. Le remède le plus simple contre le mal de l' altitude est de descendre.

Les nuages de pluie ont obscurci la vue, encore une fois, mais au moins il n'y avait pas de neige à traverser. La neige peut être présente jusqu'en juin, il est donc sage de se préparer pour ce trek à tout moment.période de l'année.

Les prairies qui descendent du col étaient couvertes de fleurs sauvages aux couleurs vives et bourdonnaient au son des abeilles. Bien qu'ils ne soient pas aussi célèbres que le trek de la vallée des fleurs dans l'Uttarakhand, les tapis de fleurs ici sont tout aussi impressionnants. Des mufliers violets, de minuscules myosotis bleus, des marguerites jaunes, des fleurs rouge vif ressemblant à des coquelicots (qui n'étaient pas des coquelicots) et toute une variété de fleurs roses, violettes, bleues, jaunes et rouges que je ne pouvais pas nommer. pour chaque instant d'inconfort humide que j'avais ressenti jusqu'à ce point du trek.

La descente vers Malana

Nous nous sommes arrêtés pour manger notre pique-nique en haut du chemin de descente vers Malana. Ayant fait quelques randonnées himalayennes, je savais que la descente était souvent plus difficile que la montée, mais je n'avais pas réalisé à quel point cela allait être difficile. Le trek de Naggar à Malana a été qualifié de "pénible", et après les deux premiers jours, j'ai pensé que c'était inexact. Mais, à la fin du troisième jour, j'ai compris pourquoi. Le "chemin" du col Chanderkani jusqu'à Malana traversait un feuillage épais et haut et des rochers escarpés. La route à travers la vallée de Malana était une descente vertigineuse et longue. Comme c'était la saison de la mousson, le chemin était humide, mais heureusement, il n'a pas beaucoup plu ce jour-là. Après environ une heure, mes jambes ont commencé à trembler de manière incontrôlable et j'ai dû m'appuyer sur Ranjit pendant la majeure partie de la descente. Toute la descente a duré environ quatre heures.

Alors que mes guides installaient leur camp sur une petite crête au-dessus de Malana, jeapprécié des couchers de soleil dégagés sur la vallée de Malana et vers la vallée de Parvati. La première soirée claire du trek.

Le lendemain matin, nous sommes entrés dans Malana même, à seulement dix minutes de descente du camping. Malana était l'une des colonies les plus isolées de l'Himachal Pradesh jusqu'à ce que la route traversant la vallée de Malana soit construite il y a plusieurs années, en même temps que le projet hydroélectrique. Le village de Malana est le seul village de la vallée de Malana. Comme les habitants sont très secrets (et parlent leur propre langue, le kanashi), on ne sait pas combien de personnes y vivent en permanence. Pas plus de quelques centaines, de toute façon.

Ranjit m'a montré le temple, bien que nous n'ayons pas été autorisés à l'intérieur. Nous sommes passés devant la petite école et la bibliothèque, toutes deux fermées. Un grave incendie en 2008 avait détruit de nombreuses attractions culturelles les plus anciennes de Malana. Malana a une ambiance très différente des autres villes de l'Himachal Pradesh, qui ont tendance à être très propres, bien rangées et paisibles. Même si je ne me sentais pas importun et qu'il y avait quelques autres touristes dans les environs, c'était peut-être le fait de savoir que je serais condamné à une amende pour avoir touché un mur qui m'a mis un peu mal à l'aise.

Mon corps entier était endolori à cause de la descente de la veille, et j'avais cru à tort que le dernier jour de marche serait facile. Mais nous avons dû descendre plus loin sur la route à travers la vallée de Malana, mais sur un sentier plus clairement défini cette fois. Il a fallu environ 90 minutes pour descendre jusqu'à la route au fond de la vallée de Malana, qui longeait la rivière Malana escarpée aux eaux vives, tombant sur des rochers. Nousmarché le long de la route pendant encore deux heures, atteignant la vallée plus large de Parvati, d'où part la vallée de Malana. Une fois que nous avons atteint le point de rencontre des deux vallées, il était clair à quel point les flancs de la vallée de Malana sont escarpés et à quel point cette petite branche est éloignée.

C'est là que nous devions rencontrer notre pick-up pour nous ramener les deux-trois heures à Naggar. Mais nous avons reçu un appel disant que la Jeep avait un pneu crevé et qu'elle était en train d'être réparée chez le mécanicien de la ville de Jhari et qu'elle ne pouvait pas faire tout le chemin pour venir nous chercher ! Donc, nous avons dû descendre plus de marches jusqu'à Jhari. J'étais vraiment clopinant à la fin, mais j'avais hâte de retourner à Vashisht et de me baigner dans les sources chaudes naturelles en plein air au centre du village, ce qui est exactement ce que j'ai fait le lendemain.